Достопримечательности Узбекистана: полный гид по стране

Узбекистан — страна, по которой можно читать историю Центральной Азии как по открытой книге. Каждый город здесь — отдельная глава, каждый памятник — страница. Здесь стоят мечети, которым больше шести веков, и минареты, пережившие войска Чингисхана. Здесь же сохранились обсерватории средневековых учёных, крепости доисламских цивилизаций и мавзолеи, ставшие прообразами для Тадж-Махала. Всё это не спрятано за стеклом в музеях, а существует в живом городском пространстве — рядом с базарами, чайханами и жилыми кварталами.

Для путешественника Узбекистан удобен ещё и тем, что главные достопримечательности расположены компактно и связаны хорошим транспортным сообщением. Скоростной поезд «Афросиаб» за два часа доставит из Ташкента в Самарканд, оттуда за четыре часа — в Бухару. Внутренние авиарейсы покрывают более удалённые направления вроде Хивы и Нукуса. А цены — от входных билетов до обедов — остаются одними из самых бюджетных во всём регионе.

Этот путеводитель проведёт вас по главным достопримечательностям страны — историческим, архитектурным и культурным — с практическими подсказками, которые пригодятся в дороге. Билеты в Узбекистан по выгодным ценам ищите на сайте Авиакасса!

Самарканд: столица Тамерлана и жемчужина Шёлкового пути

Самарканду больше 2 750 лет — он ровесник Рима и Вавилона. Город стоит в долине реки Зеравшан на юго-востоке Узбекистана и за свою историю успел побывать центром империи Тамерлана, а также одним из ключевых узлов Великого шёлкового пути. Сегодня это второй по величине город страны с населением около 550 тысяч человек.

Прямой поезд «Афросиаб» из Ташкента идёт сюда 2 часа 10 минут, билет стоит от 80 000 до 120 000 сумов в зависимости от класса.

Площадь Регистан

Регистан — архитектурный ансамбль, который стал визитной карточкой всего Узбекистана. Три медресе — Улугбека (1417–1420 гг.), Шердор (1619–1636 гг.) и Тилля-Кори (1646–1660 гг.) — возвышаются по трём сторонам прямоугольной площади, образуя один из самых гармоничных комплексов в мировой архитектуре.

Медресе Улугбека — старейшее из трёх — было основано внуком Тамерлана, астрономом и математиком Мирзо Улугбеком. В XV веке здесь преподавали лучшие учёные своего времени, а студенты изучали астрономию, философию и богословие. Портал украшен звёздными мотивами — отсылка к научным интересам основателя.

Медресе Шердор, построенное двумя веками позже, отвечает Улугбеку зеркальным фасадом на противоположной стороне площади. Его название переводится как «обитель львов»: на тимпанах портала изображены фантастические существа — тигры с солнцем на спине, преследующие белых ланей. Для исламской архитектуры, где изображение живых существ традиционно под запретом, это редкое и смелое исключение.

Тилля-Кори — «позолоченное» медресе — замыкает ансамбль с третьей стороны и совмещает функции учебного заведения и соборной мечети. Интерьер мечети поражает: потолок и стены покрыты позолотой, которая создаёт иллюзию купольного свода, хотя на самом деле потолок плоский. Этот оптический трюк — одно из высших достижений средневековых мастеров.

С весны по осень на Регистане проводят вечернее свето-музыкальное шоу, которое эффектно подсвечивает фасады. Вход на площадь платный — около 40 000 сумов для иностранцев. Посещать Регистан лучше дважды: утром, когда косые лучи солнца выявляют фактуру изразцов, и вечером — ради подсветки и атмосферы.

Мавзолей Гур-Эмир

Гур-Эмир — «гробница повелителя» — усыпальница Амира Тимура, расположенная в десяти минутах ходьбы от Регистана. Мавзолей был построен в 1404 году, изначально для внука Тамерлана — Мухаммад-Султана, погибшего в походе. Но судьба распорядилась иначе: в 1405 году сам Амир Тимур скончался в Отраре, и его тело привезли в Самарканд.

Рифлёный бирюзово-синий купол Гур-Эмира стал архитектурным прототипом, повлиявшим на строительство Тадж-Махала: потомки Тимура — Бабуриды — основали империю Великих Моголов в Индии и перенесли эстетику тимуридской архитектуры на новую почву. Внутри мавзолея хранится надгробие из тёмно-зелёного нефрита — один из крупнейших обработанных нефритовых монолитов в мире.

В 1941 году советский антрополог Михаил Герасимов вскрыл захоронение Тимура и восстановил его облик по черепу. Среди местных жителей до сих пор живёт легенда о «проклятии Тамерлана»: вскрытие гробницы состоялось 20 июня 1941 года, за два дня до начала Великой Отечественной войны.

Мавзолей открыт ежедневно, вход стоит около 30 000 сумов. Добраться от Регистана можно пешком по улице Ташкентской.

Некрополь Шахи-Зинда

Шахи-Зинда — «живой царь» — ансамбль мавзолеев XI–XV веков, протянувшийся по склону холма Афросиаб на северной окраине Самарканда. Узкая улочка поднимается вверх по ступеням, и по обе стороны выстроены мавзолеи, каждый из которых — шедевр керамического искусства. Бирюзовая, кобальтовая, золотая глазурь, растительные и геометрические орнаменты — здесь сосредоточена лучшая коллекция средневековой поливной керамики в Центральной Азии.

Название связано с легендой о Кусаме ибн Аббасе — двоюродном брате пророка Мухаммеда, который, по преданию, принёс ислам в Самарканд и был обезглавлен во время молитвы, но поднял собственную голову и ушёл в подземный колодец, где остаётся живым по сей день. Мавзолей Кусама расположен в верхней части комплекса и является местом паломничества.

Вход — около 30 000 сумов. Шахи-Зинда расположен в километре к северу от Регистана, добраться можно пешком за 15 минут или на такси.

Обсерватория Улугбека

На холме к северо-востоку от города сохранились остатки обсерватории, построенной Улугбеком в 1420-х годах. В своё время это была одна из самых передовых астрономических лабораторий в мире. Главный инструмент — гигантский секстант с радиусом около 40 метров, частично врезанный в скалу, — позволял измерять положение звёзд с точностью, которую европейские учёные смогли повторить лишь два века спустя.

Улугбек и его команда составили «Зиджи Гурагони» — каталог из 1 018 звёзд, который оставался самым точным в мире до работ Тихо Браге в конце XVI века. Судьба самого Улугбека трагична: в 1449 году он был убит по приказу собственного сына, а обсерваторию разрушили религиозные фанатики.

Сегодня на месте обсерватории работает музей, где можно увидеть сохранившийся фрагмент секстанта — дугообразную траншею, уходящую в землю на глубину 11 метров. Входной билет стоит 30 000 сумов. До обсерватории проще всего добраться на такси — от центра города около 10 минут.

Мечеть Биби-Ханум

Соборная мечеть Биби-Ханум была задумана Тамерланом как величайшее сооружение исламского мира. Строительство началось в 1399 году, сразу после возвращения из индийского похода, и продолжалось пять лет с привлечением мастеров со всех уголков империи. По легенде, мечеть названа в честь любимой жены Тимура — Биби-Ханум, которая якобы заказала строительство как подарок мужу.

Размеры мечети потрясали современников: главный портал высотой 35 метров, двор площадью более гектара, купол, видимый за десятки километров. Но Тимур, как часто бывает с амбициозными проектами, торопил строителей, и конструкция оказалась непрочной. Уже при жизни Тимура из купола начали выпадать кирпичи. Землетрясения довершили разрушение, и к XX веку от мечети остались живописные руины.

Масштабная реставрация, начатая в 1970-х и продолженная в 2000-х, вернула мечети часть прежнего величия. Сегодня восстановлены главный портал, боковые минареты и купол. Мечеть расположена напротив Сиабского базара, в пяти минутах ходьбы от Регистана. Вход — около 30 000 сумов.

Сиабский базар

Не памятник архитектуры в формальном смысле, но культурная достопримечательность, без которой картина Самарканда неполна. Сиабский базар — это крытый рынок у подножия мечети Биби-Ханум, где торгуют самаркандскими лепёшками, сухофруктами, специями, орехами и халвой.

Самаркандские лепёшки — оби-нон — знамениты на весь Узбекистан и даже экспортируются как съедобный сувенир. Их выпекают в тандырах, украшают узорами с помощью специальных штампов — чекичей — и продают стопками прямо с прилавков. Каждый пекарь клянётся, что его рецепт лучший, и единственный способ проверить — пробовать.

Базар работает ежедневно с раннего утра. Вход свободный. Здесь же можно купить шёлковые ткани, керамику и расписные шкатулки — торг уместен и даже ожидаем.

Бухара: священный город и живой музей

Бухаре более 2 500 лет. Город расположен в низовьях Зеравшана, на юго-западе Узбекистана, на краю пустыни Кызылкум. В средневековье Бухара носила титул «Бухоро-и-Шариф» или «Благородная Бухара» и была одним из крупнейших центров исламской культуры во всём мусульманском мире. Исторический центр города включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились более 140 архитектурных памятников разных эпох.

Из Ташкента в Бухару можно добраться поездом «Афросиаб» за 3 часа 50 минут. Из Самарканда — за 1 час 40 минут. Внутренние авиарейсы из Ташкента летают ежедневно, перелёт занимает около часа.

Крепость Арк

Арк — древняя цитадель, которая была резиденцией бухарских правителей на протяжении более тысячи лет. Массивные глинобитные стены высотой до 20 метров возвышаются на искусственном холме в центре города. Точная дата основания Арка неизвестна, но археологические раскопки обнаружили культурные слои, относящиеся к III веку до нашей эры.

На территории Арка сменилось множество династий, последний эмир Сейид Алим-хан бежал отсюда в 1920 году, когда Красная армия штурмовала Бухару. Часть крепости была разрушена во время штурма и так и не восстановлена. Сегодня Арк работает как музейный комплекс. Внутри можно увидеть тронный зал, где эмир принимал послов, мечеть Джоми, конюшни и казначейство. С верхних площадок открывается панорама на старый город.

Входной билет — около 50 000 сумов. Арк расположен в западной части старого города, рядом с площадью Регистан (не путать с самаркандским Регистаном — в Бухаре так называется площадь перед крепостью).

Минарет и мечеть Калян

Минарет Калян — «великий минарет» — 47-метровая кирпичная башня, построенная в 1127 году каракитайским правителем Арслан-ханом. Это один из старейших сохранившихся минаретов в Центральной Азии и, пожалуй, самый знаменитый архитектурный памятник Бухары.

Минарет пережил нашествие Чингисхана в 1220 году. По легенде, монгольский завоеватель въехал в Бухару через главные ворота, поднял голову и увидел минарет Калян. Впечатлённый его величием, Чингисхан снял шлем и приказал сохранить башню, хотя остальной город был разрушен и сожжён. Историчность этой легенды спорна, но минарет действительно стоит уже почти девять веков.

Конструкция башни гениальна: она сужается кверху, каждый ярус украшен своим кирпичным узором, а наверху расположен фонарь с шестнадцатью арочными проёмами. Минарет использовался не только для призыва к молитве — в более поздние времена с его вершины сбрасывали приговорённых к смерти, за что он получил мрачное прозвище «Башня смерти».

Рядом с минаретом стоит мечеть Калян — одна из крупнейших в Центральной Азии, способная вместить 12 тысяч молящихся одновременно. Нынешнее здание построено в XVI веке на месте более ранней мечети, разрушенной Чингисханом. Двор мечети — просторный, обрамлённый 288 куполами галерей — производит впечатление даже на тех, кто видел главные мечети Стамбула и Каира.

Напротив мечети — медресе Мири Араб (1535–1536), которое до сих пор функционирует как исламское учебное заведение. Вход внутрь для туристов закрыт, но фасад с двумя голубыми куполами можно рассмотреть снаружи.

Комплекс Пои-Калян (площадка, объединяющая минарет, мечеть и медресе) расположен в самом сердце старого города, в пяти минутах ходьбы от Арка. Вход в мечеть Калян — около 25 000 сумов.

Мавзолей Саманидов

Этот небольшой мавзолей IX–X веков — самый древний сохранившийся памятник исламской архитектуры во всей Центральной Азии. Он был построен Исмаилом Самани — основателем династии Саманидов — для своего отца и позже стал семейной усыпальницей.

Мавзолей Саманидов уникален по нескольким причинам. Во-первых, он целиком выложен из обожжённого кирпича без использования раствора — кирпичи держатся за счёт точной подгонки. Во-вторых, кирпичная кладка образует сложнейшие декоративные узоры: корзиночное плетение, ромбы, розетки. В зависимости от угла падения солнечного света рисунок меняется, и мавзолей выглядит по-разному утром и вечером. В-третьих, здание пережило монгольское нашествие благодаря тому, что к XIII веку было полностью засыпано землёй и обнаружено заново только в 1934 году во время археологических раскопок.

Мавзолей расположен в парке Саманидов, к западу от крепости Арк. Вход свободный. Лучшее время для визита — раннее утро или предзакатные часы, когда тёплый свет подчёркивает кирпичную фактуру стен.

Площадь Ляби-хауз

Ляби-хауз — не отдельный памятник, а ансамбль из трёх зданий XVII века, окружающих старинный пруд: медресе Кукельдаш (крупнейшее в Бухаре), медресе Надир-Диванбеги и ханака Надир-Диванбеги. Площадь обсажена вековыми тутовыми деревьями, под которыми расставлены столы чайхан.

Это главное место общественной жизни старой Бухары — и в XVII веке, и сегодня. Здесь пьют зелёный чай, едят плов, слушают уличных музыкантов и просто наблюдают за жизнью. По вечерам в медресе Надир-Диванбеги проводят фольклорные шоу с национальными танцами и музыкой. На портале медресе изображены фантастические птицы Симург, несущие в когтях оленей, — ещё одно исключение из правила о запрете фигуративных изображений в исламском искусстве.

У пруда стоит бронзовый памятник Ходже Насреддину на ослике — персонажу восточного фольклора, остроумному мудрецу, чьи притчи известны от Балкан до Китая. Бухара считается одним из городов, претендующих на право называться его родиной.

Ляби-хауз расположен в пяти минутах ходьбы к востоку от комплекса Пои-Калян. Доступ к площади свободный в любое время суток.

Торговые купола

Три крытых базарных здания XVI века — Токи-Заргарон (купол ювелиров), Токи-Тильпак-Фурушон (купол шапочников) и Токи-Саррафон (купол менял) — остатки средневековой торговой инфраструктуры Бухары. Расположенные на пересечениях улиц, эти купола когда-то укрывали торговые ряды от палящего солнца.

Сегодня под куполами работают сувенирные лавки, мастерские и антикварные магазины. Ассортимент — от шёлковых тканей и сюзане (вышитых декоративных панно) до медной чеканки, керамики, миниатюр и ковров. Торг обязателен и является частью культурного ритуала: начальная цена, как правило, завышена в два-три раза.

Все три купола расположены вдоль пешеходной улицы, соединяющей Ляби-хауз с комплексом Пои-Калян, и осмотреть их удобно по пути из одного места в другое.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Летняя резиденция последнего бухарского эмира Сейида Алим-хана, построенная в начале XX века, расположена в четырёх километрах к северу от центра Бухары. Дворец сочетает восточную и европейскую архитектуру: резной ганч и традиционные айваны соседствуют с зеркалами, привезёнными из Европы, русской мебелью и хрустальными люстрами. Название переводится как «дворец, подобный луне и звёздам».

Вокруг дворца разбит парк с прудами, беседками и павлинами, которые свободно разгуливают по дорожкам. Сегодня во дворце работает музей декоративно-прикладного искусства с коллекцией вышивок, ювелирных изделий и национальной одежды.

Доехать до дворца из центра Бухары можно на такси за 10 минут. Входной билет — около 30 000 сумов.

Хива: средневековый город за крепостной стеной

Хива расположена на северо-западе Узбекистана, в Хорезмской области. Это самый удалённый от Ташкента из трёх великих городов Шёлкового пути, но именно благодаря этой удалённости он сохранил свою подлинность лучше других. Внутренний город Хивы — Ичан-Кала — стал первым объектом в Центральной Азии, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ближайший аэропорт — Ургенч, в 30 километрах от Хивы. Из Ташкента сюда летают ежедневные рейсы (около 1 часа 40 минут). Из Ургенча до Хивы — такси или маршрутка за 30–40 минут.

Ичан-Кала

Ичан-Кала — это не отдельный памятник, а целый средневековый город, обнесённый глинобитными стенами протяжённостью 2,2 километра с четырьмя воротами. Внутри стен — дворцы, мечети, медресе, минареты, бани, караван-сараи и жилые дома, образующие непрерывную застройку, которая почти не изменилась за последние два-три столетия.

Единый входной билет стоит около 120 000 сумов и даёт доступ к большинству музеев и памятников внутри Ичан-Калы. Покупать его удобно у западных ворот — Ота-Дарваза, откуда обычно начинается осмотр.

Минарет Кальта-Минор

Кальта-Минор — «короткий минарет» — стоит сразу у ворот Ота-Дарваза и является визитной карточкой Хивы. Его строительство начал хан Мухаммад Амин в 1851 году с грандиозным замыслом — возвести самый высокий минарет в мусульманском мире, видимый из Бухары. Диаметр основания — 14,2 метра — действительно предполагал колоссальную высоту. Но хан погиб в битве в 1855 году, и строительство остановилось на отметке 29 метров.

Незаконченный минарет, облицованный яркой голубой, белой и зелёной глазурью, парадоксально стал более запоминающимся, чем мог бы стать завершённый. Его приземистая мощь и насыщенный цвет делают Кальта-Минор самым фотографируемым объектом в Хиве.

Дворец Таш-Хаули

Таш-Хаули — «каменный двор» — городская резиденция хивинских ханов, строившаяся с 1830 по 1838 год. Комплекс включает три двора: гарем, зал приёмов (арз) и суд (мехмонхона). Каждый двор оформлен с невероятным мастерством: стены покрыты резными керамическими плитками с синим, белым и бирюзовым орнаментом, деревянные колонны и потолки расписаны растительными узорами.

Гарем Таш-Хаули — пять жилых покоев для жён хана, выходящих во внутренний дворик с айванами — крытыми террасами на деревянных колоннах. Масштаб декора здесь поражает: каждый квадратный сантиметр стен покрыт узором, причём рисунок ни разу не повторяется.

По преданию, хан Аллакули отвёл мастерам на строительство два года. Когда архитектор заявил, что в такие сроки уложиться невозможно, хан казнил его и нанял нового. Дворец строили восемь лет.

Мечеть Джума

Пятничная мечеть Хивы — одно из самых необычных культовых сооружений в исламской архитектуре. Вместо привычного купола или арок — лес из 213 деревянных колонн, поддерживающих плоский потолок. Колонны вырезаны вручную, каждая отличается от соседних, и некоторым из них более тысячи лет — они были перенесены сюда из более ранних построек.

Свет проникает внутрь через два отверстия в потолке, создавая эффект солнечных столбов в полумраке. Тишина, прохлада и мерцающий свет между древними колоннами рождают ощущение пребывания в каменном лесу. Мечеть действующая, поэтому при посещении стоит снять обувь и вести себя тихо.

Минарет Ислам-Ходжа

Самый высокий минарет Хивы — 56,6 метра — был построен в 1910 году визирем Ислам-Ходжой, последним крупным строителем ханства. Минарет сужается кверху, украшен поясами керамической мозаики, и с его вершины открывается лучшая панорама города. Подъём по узкой винтовой лестнице — физически непростой, но вид сверху того стоит: вся Ичан-Кала лежит как на ладони — глинобитные стены, плоские крыши, купола, зелень садов за крепостной стеной и пустыня на горизонте.

Рядом с минаретом стоит медресе Ислам-Ходжа, где сегодня работает музей прикладного искусства Хорезма.

Ташкент: столица между древностью и современностью

Ташкент — крупнейший город Центральной Азии с населением более 3 миллионов человек. Он расположен на северо-востоке Узбекистана, в предгорьях Западного Тянь-Шаня. В 1966 году Ташкент был почти полностью разрушен землетрясением и отстроен заново, поэтому он разительно отличается от исторических городов Шёлкового пути: широкие проспекты, парки, советская монументальная архитектура и современные здания. Но при этом в Ташкенте сохранились очаги старины, которые стоит увидеть.

Комплекс Хазрати Имам

Хазрати Имам — духовный центр Ташкента и всего Узбекистана. Комплекс расположен в старом городе и включает мечеть Хазрати Имам, медресе Баракхан (XVI век), мечеть Тилля-шейх, мавзолей Каффаля Шаши и библиотеку.

Главная ценность комплекса хранится в медресе Муйи Муборак — это Коран Усмана (Османа), одна из старейших рукописных копий Корана в мире, датируемая VII веком. Рукопись принадлежала третьему праведному халифу Усману ибн Аффану и, по преданию, на ней сохранились следы его крови — Усман был убит заговорщиками во время чтения именно этого Корана. Манускрипт выставлен под стеклом в специальном зале, и доступ к нему свободный.

Площадь перед комплексом вымощена мрамором и особенно красива в предзакатном свете. Вокруг — кварталы старого города — Эски-шахар — с глинобитными домами, узкими переулками и чайханами, где можно попробовать настоящий ташкентский плов.

Добраться до Хазрати Имам можно на метро до станции «Бодомзор» или на такси. Вход свободный.

Базар Чорсу

Чорсу — главный базар Ташкента, работающий под гигантским голубым куполом. Рынок существует на этом месте как минимум с XV века — название «Чорсу» переводится как «четыре стороны света» и указывает на перекрёсток торговых путей.

Первый этаж занят прилавками со специями, сухофруктами, орехами, свежим мясом, молочными продуктами и горячим хлебом. Запахи здесь смешиваются в плотный ароматный коктейль, который не передать словами. На втором этаже — зона готовой еды: самса из тандыра, лагман, манты, шурпа, нарын. Обед на двоих обойдётся в 40 000–60 000 сумов — дёшево даже по местным меркам.

Чорсу — не туристический рынок, а настоящее городское торговое пространство, шумное, хаотичное и живое. Фотографировать можно, но лучше спрашивать разрешения у продавцов — большинство реагируют доброжелательно и даже позируют.

Базар расположен рядом со станцией метро «Чорсу». Работает ежедневно с раннего утра до вечера.

Ташкентское метро

Ташкентский метрополитен, открытый в 1977 году, — первый в Центральной Азии и достопримечательность в чистом виде. Каждая станция оформлена индивидуально: мрамор, мозаики, резьба по ганчу (традиционной среднеазиатской штукатурке), керамические панно, светильники в национальном стиле. Станции «Космонавтлар» посвящена космосу — стены украшены портретами космонавтов в керамических медальонах. «Алишер Навоий» оформлена в стиле тимуридских дворцов с растительными орнаментами и голубой мозаикой.

Долгие годы фотографирование в метро было запрещено, но ограничение сняли, и теперь подземка стала популярной локацией для фотосессий. Проезд стоит 1 800 сумов — одна из самых низких цен в мире.

Музей прикладного искусства

Музей расположен в бывшем особняке русского дипломата XIX века, и само здание — уже экспонат: резные деревянные потолки, расписные стены, ганчевые панели. Внутри собрана коллекция узбекского декоративно-прикладного искусства: керамика, вышивка, ювелирные изделия, деревянная резьба, национальные костюмы и ковры.

Музей полезен для тех, кто хочет научиться отличать бухарскую керамику от риштанской, понять символику сюзане и разобраться в техниках шёлкового ткачества до того, как отправиться за покупками на базар.

Древние крепости Хорезма: руины в пустыне

В Каракалпакстане и Хорезмской области, на обширных равнинах вдоль Амударьи, сохранились руины десятков древних крепостей, возраст которых достигает 2 000–2 500 лет. Это наследие Хорезмийской цивилизации — одной из древнейших в Центральной Азии, существовавшей задолго до прихода ислама.

Аяз-Кала

Аяз-Кала — комплекс из трёх крепостей разных эпох, стоящих на возвышенности посреди пустыни. Самая старая датируется IV–III веками до нашей эры. Глинобитные стены, башни и ворота сохранились фрагментарно, но даже в таком виде производят сильное впечатление — особенно на фоне бескрайних песков Кызылкума.

У подножия крепостей работает юртовый лагерь, где можно переночевать, поужинать на свежем воздухе и встретить рассвет с видом на руины. Рядом — верблюжья ферма, откуда организуют прогулки по пустыне.

Аяз-Кала расположена примерно в 100 километрах к северу от Хивы. Добраться можно только на машине; удобнее всего заказать экскурсию из Хивы на целый день, которая обычно включает посещение нескольких крепостей.

Топрак-Кала

Топрак-Кала — «глиняная крепость» — руины дворцового комплекса I–VI веков нашей эры, который предположительно был столицей Хорезма. Археологи обнаружили здесь остатки трёхэтажного дворца, храмов, жилых кварталов и зороастрийских святилищ. Находки включают фрагменты настенных росписей, скульптуры и документы на хорезмийском языке.

Крепость расположена рядом с дорогой из Хивы в Нукус, в 20 километрах от посёлка Турткуль. Осмотр возможен самостоятельно, но с гидом гораздо интереснее — без пояснений руины выглядят просто как оплывшие глиняные стены.

Кызыл-Кала

«Красная крепость» — небольшая, но хорошо сохранившаяся цитадель I–II веков нашей эры, стоящая в двух километрах от Топрак-Калы. Стены высотой до 16 метров, гофрированные полуколоннами, выглядят удивительно целыми для своего возраста. Внутри — пустое пространство с остатками помещений. Кызыл-Кала компактна и даёт хорошее представление о фортификационной архитектуре древнего Хорезма.

Шахрисабз: родина Тамерлана

Шахрисабз — небольшой город в 80 километрах к югу от Самарканда, по ту сторону Зеравшанского хребта. Именно здесь в 1336 году родился Амир Тимур, и он щедро отблагодарил свою малую родину, превратив её в город-сад с грандиозными дворцами и мечетями.

Ак-Сарай

Ак-Сарай — «Белый дворец» — летняя резиденция Тимура, строившаяся с 1380 по 1404 год. От дворца сохранились два пилона входного портала высотой 38 метров, которые дают представление о масштабе замысла. По хроникам, полная высота портала достигала 70 метров — это был бы один из самых высоких архитектурных объектов средневекового мира. Пилоны покрыты мозаикой из глазурованного кирпича: голубой, белый и золотой орнамент частично сохранился и впечатляет даже в руинированном виде.

На одном из пилонов высечена надпись: «Если сомневаешься в нашем могуществе — посмотри на наши постройки». Фраза приписывается самому Тимуру и точно передаёт дух его архитектурных амбиций.

Дорут-Тилават и Дорут-Сиадат

Два мемориальных комплекса, расположенных рядом друг с другом в центре Шахрисабза. Дорут-Тилават включает мечеть Кок-Гумбаз (1435) с голубым куполом и мавзолей шейха Шамседдина Куляла — духовного наставника Тимура. Дорут-Сиадат — семейный некрополь Тимуридов, где был похоронен старший сын Тимура — Джахангир, скончавшийся в 20 лет. Именно здесь, в склепе под мавзолеем, была обнаружена крипта, предположительно приготовленная для самого Тимура, — с надгробной плитой, но без захоронения (как известно, Тимур покоится в Гур-Эмире в Самарканде).

Исторический центр Шахрисабза включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя в последние годы масштабная реконструкция центральной площади вызвала критику экспертов — часть исторической застройки была снесена.

Добраться до Шахрисабза из Самарканда можно на такси или маршрутке за 1,5–2 часа через перевал. Дорога живописна — серпантин проходит через горы Зеравшанского хребта с видами на долины и горные кишлаки.

Нуратинские горы и святыни доисламского Узбекистана

Нуратинский район в центральной части Узбекистана интересен не только природой, но и памятниками, связанными с домусульманскими верованиями.

Чашма — священный источник в Нурате

Город Нурата вырос вокруг горного источника Чашма, который считается священным. По преданию, источник появился от удара посоха праведного халифа Али ибн Абу Талиба. Над источником построена мечеть, а в бассейнах живут священные рыбы — маринки, которых запрещено ловить.

На холме над источником сохранились руины крепости Нур, предположительно основанной Александром Македонским в IV веке до нашей эры. Стены крепости оплыли и превратились в глиняные валы, но расположение на вершине холма по-прежнему впечатляет, а панорама с руин — одна из лучших в регионе.

Нурата расположена в 250 километрах к юго-западу от Ташкента и в 200 километрах к северу от Самарканда. Проще всего добраться на такси или арендованной машине.

Петроглифы Сармышсая

В ущелье Сармышсай, в 30 километрах от Навои, сосредоточена одна из крупнейших коллекций наскальных рисунков в Центральной Азии — более 4 000 петроглифов, датируемых от бронзового века до средневековья. На камнях высечены фигуры людей, животных, сцены охоты и ритуалов, солярные символы и загадочные антропоморфные существа.

Ущелье расположено в живописной местности, и сам поход по нему — удовольствие: каменистые тропы, скальные навесы, заросли дикой фисташки. Для осмотра петроглифов лучше взять местного гида, который знает расположение основных панелей и может объяснить сюжеты. Экскурсии организуют из Навои и Нураты.

Практические советы для путешественника

Входные билеты в большинство достопримечательностей Узбекистана стоят от 25 000 до 120 000 сумов для иностранцев — это примерно от 2 до 10 долларов. В Бухаре и Хиве выгодно покупать единые билеты, покрывающие несколько памятников. Многие мечети и мавзолеи закрываются для посетителей на время намаза — это стоит учитывать при планировании.

Фотографировать разрешено практически везде, за исключением отдельных залов музеев. Штатив иногда требует отдельного разрешения. При посещении действующих мечетей нужно снимать обувь, женщинам — покрывать плечи и колени.

Скоростной поезд «Афросиаб» связывает Ташкент, Самарканд и Бухару и является самым удобным способом перемещения между главными историческими городами. Билеты продаются на сайте Узбекистанских железных дорог и в кассах вокзалов. В высокий сезон (март — май, сентябрь — ноябрь) места раскупаются быстро, бронировать лучше за неделю.

Гиды в Узбекистане — отдельное удовольствие. Многие из них — профессиональные историки и археологи, которые рассказывают не сухие факты, а живые истории, и их услуги стоят недорого. Нанять гида на весь день в Самарканде или Бухаре обходится в 200 000–400 000 сумов.

Заключение

Узбекистан — одна из тех редких стран, где концентрация исторических и культурных памятников на квадратный километр сравнима с Италией или Грецией, а цены — с Юго-Восточной Азией. Регистан и Гур-Эмир в Самарканде, минарет Калян и мавзолей Саманидов в Бухаре, Ичан-Кала в Хиве, Коран Усмана в Ташкенте, авангардная коллекция в Нукусе, буддийские руины Термеза и ржавые корабли Муйнака — всё это можно увидеть в одной поездке, и каждая следующая остановка будет непохожа на предыдущую.

Здесь древность не законсервирована под стеклом, а живёт рядом с базарами, чайханами и мастерскими, где ремесленники работают теми же инструментами, что и пять веков назад. Именно это сочетание монументальности и живой повседневности делает Узбекистан одним из самых сильных туристических впечатлений, которое можно получить, не улетая на другой конец планеты.